Démystifier les idées reçues sur les cosmétiques

Mythes. Certains naissent de l'exagération d'une supposition plus ou moins vraie ; d'autres, les plus répandus, traversent les générations ; beaucoup se nourrissent de la confusion engendrée par un excès d'informations désorganisées et peu fiables sur les nouveaux ingrédients actifs et les avancées technologiques ; et la plupart ne sont que de simples stratégies marketing. Cet article , « Démystifier les mythes cosmétiques » , a pour but de les démystifier.

Mythe n° 1 : « Notre âge détermine le type de cosmétiques que nous devrions utiliser . »

La classification par âge est arbitraire et relève du marketing, non de la réalité. L'état de la peau dépend à 25 % de notre génome et à 75 % de notre exposome . Autrement dit, il dépend de notre exposition au soleil, de nos habitudes (alimentation, tabagisme, consommation d'alcool), de notre situation géographique, de la qualité de notre sommeil et de notre gestion du stress. Ce sont tous ces facteurs, et non notre prochain anniversaire, qui déterminent les processus moléculaires du vieillissement cellulaire.

Mythe n° 2 : « Les taches brunes sont une conséquence inévitable du vieillissement . »

Les taches brunes sur la peau, appelées lentigos solaires ou hyperpigmentation, sont dues à une exposition prolongée au soleil sans protection solaire adéquate. C’est pourquoi elles apparaissent d’abord sur les mains, le visage, les bras et le décolleté. Et, pour la même raison, elles sont rares dans les cultures où la pâleur extrême est considérée comme un idéal de beauté, car l’exposition au soleil y est systématiquement évitée.

L’utilisation quotidienne d’un produit solaire adapté à votre type de peau, combinée à des antioxydants, constitue une stratégie préventive efficace.

Une fois apparues, elles peuvent être traitées avec des agents dépigmentants tels que la vitamine C, l'arbutine ou la niacinamide, pour ne citer que quelques-uns des plus efficaces sans être les plus agressifs ; ainsi qu'avec le laser.

Mythe n° 3 : « Plus l’indice de protection solaire (FPS) est élevé, mieux c’est . »

Une crème solaire avec un facteur de protection solaire (FPS) de 25 protège contre 92 % des rayons UVB, tandis qu'un FPS 30 (FPS 30+) protège contre plus de 97,5 % et est considéré comme le minimum recommandé. Un FPS 50+ (ou « écran solaire total », une appellation trompeuse car la protection totale n'existe pas) n'offre qu'une protection supplémentaire de 1 à 2 %. Cela signifie qu'un FPS 50+ n'est pas forcément la meilleure option, surtout lorsqu'on utilise des filtres chimiques sur une peau sensible, ce qui peut entraîner des dermatites et de la rosacée. En règle générale, et sauf dans des cas particuliers (journées à la neige, sorties en bateau, exposition prolongée au soleil, etc.), un FPS 30+ est préférable et doit être réappliqué fréquemment.

Mythe n° 4 : « Je n’ai pas besoin d’utiliser de crème solaire si mon maquillage contient déjà un FPS . »

À moins d'utiliser une crème solaire teintée SPF 30+/50+ ou une BB crème avec SPF 30+, les fonds de teint classiques n'offrent pas ou peu de protection solaire. De plus, il est important de rappeler que les crèmes solaires nécessitent des applications fréquentes, ce qui n'est pas pratique avec du maquillage. Heureusement, il existe des produits solaires en stick, en boîtier compact ou en pinceau, très pratiques pour cet usage.

Mythe n° 5 : « Si j’ai la peau très foncée ou si je suis déjà bronzée, je n’ai pas besoin de protection . »

Le risque de coups de soleil est moindre, mais il existe toujours ; et les dommages causés aux cellules par les radicaux libres restent les mêmes. Il est également important de rappeler que le rayonnement solaire est lié à l’incidence du cancer de la peau. Les produits de protection solaire doivent être considérés comme une mesure préventive : ils sont essentiels pour tous les types de peau.

Mythe n°6 : « Les lèvres n’ont pas besoin de protection solaire »

C'est tout le contraire. La peau des lèvres est très fine et dépourvue de glandes sébacées. Constamment en mouvement et en contact avec la salive, elle se dessèche facilement. Vos lèvres vous remercieront d'utiliser un bon baume hydratant avec protection solaire.

Mythe n° 7 : « La vitamine C ne peut pas être utilisée pendant la journée car elle est photosensibilisante . »

La confusion entre les termes « photosensible » et « photosensibilisant » est très fréquente.

La vitamine C (acide L-ascorbique) est très instable et photosensible, c'est-à-dire qu'elle est inactivée par la lumière du soleil. Cependant, elle n'est PAS photosensibilisante : elle ne rend pas notre peau plus vulnérable aux rayonnements. Au contraire, bien formulée et associée à des antioxydants comme la vitamine E ou l'acide férulique, elle protège la peau en contribuant à neutraliser les radicaux libres. Cela dit, pour une efficacité optimale de cette combinaison anti-âge, il est indispensable d'appliquer ensuite une protection solaire adaptée.

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Mythe n° 8 : « L’acné est un problème de peau jeune et disparaît avec l’âge . »

Si seulement l'acné ne touchait que l'adolescence et le début de l'âge adulte ! Dans ce cas, la production de l'industrie cosmétique et l'activité des instituts de beauté diminueraient de 65 %. C'est dire à quel point elle est répandue.

La vérité, c'est que la grande majorité des peaux sont grasses. Et quand on dit « la grande majorité », on veut dire que 85 % de la population a la peau grasse. L'acné ne touche pas tout le monde à la puberté. Chez certaines personnes, elle apparaît plus tard, car la production de sébum n'est pas uniquement liée à l'activité hormonale. Malheureusement, d'autres en souffrent pendant une grande partie de leur vie adulte.

La bonne nouvelle, c'est que l'acné et ses séquelles (cicatrices, imperfections, hypersensibilité, etc.) se traitent. Un diagnostic personnalisé établi par des professionnels permettra d'élaborer un protocole adapté à votre peau et à votre mode de vie, pour un traitement simple et agréable. Contactez-nous .

Mythe n°9 : « Se laver au savon et exfolier quotidiennement est la meilleure chose à faire pour une peau à tendance acnéique . »

Il semble parfois nécessaire de rappeler que le but de la publicité est de vendre plus, et c'est l'affirmation typique qui fait se frotter les mains de joie les fabricants.

Toute affection cutanée, y compris l'acné, doit être traitée avec douceur et précaution. Se laver le visage avec des agents irritants et utiliser quotidiennement un exfoliant fragilise la barrière cutanée, la privant de son film hydrolipidique. La peau réagit en produisant davantage de sébum pour compenser. L'exfoliation provoque des micro-lésions qui attirent les bactéries dans les pores, pouvant entraîner une infection. Parallèlement, la peau devient plus sensible et réagit par des irritations, des rougeurs et une inflammation.

Une approche agressive est une très mauvaise idée à court, moyen et long terme. Elle ne fera qu'aggraver le problème, provoquant des poussées et un affaiblissement de l'épiderme, qui deviendra plus fin, plus réactif, sujet à la dermatite et encore plus photosensible.

Il existe des produits parfaitement adaptés aux peaux à tendance acnéique : des nettoyants naturels, sans détergents ni parfums, et des exfoliants doux à utiliser une ou deux fois par semaine, selon le produit et les besoins de chaque personne.

Mythe n° 10 : « Le maquillage provoque de l’acné »

L'acné n'a qu'une seule cause : une production excessive de sébum. Son origine peut être hormonale ou non, et c'est le premier élément à déterminer avant tout traitement. Un maquillage léger, formulé pour les peaux à tendance acnéique, contribue à améliorer et à protéger l'état de la peau, tout en apportant confort et confiance à la personne qui le porte. Prendre en compte les aspects sensoriels et psychologiques fait également partie intégrante d'un bon plan de traitement.

L'utilisation involontaire de tout produit cosmétique peut aggraver un problème de santé préexistant. Il est donc essentiel de consulter un spécialiste afin d'obtenir un diagnostic et un plan de traitement personnalisés.

Ce qui aggrave indéniablement l'acné et peut même provoquer des poussées inattendues, c'est un manque d'hygiène. Un nettoyage doux mais minutieux matin et soir, même si vous n'êtes pas sorti(e), avec les bons produits, est la base d'une peau saine et la pierre angulaire d'un traitement efficace contre l'acné. Sans hygiène, rien n'est possible.

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Mythe n° 11 : « La peau grasse n’a pas besoin d’autant d’hydratation »

Une production accrue de sébum n'est pas synonyme d'hydratation accrue. L'hydratation est liée au taux d'humidité, à la teneur en eau, et non au taux de sébum. Or, nous avons déjà constaté que si la peau se sent agressée, elle active un mécanisme de défense compensatoire qui produit davantage de sébum.

Il existe d'excellentes crèmes hydratantes pour les peaux grasses. Par exemple, l'acide hyaluronique de faible poids moléculaire procure une hydratation profonde qui retient l'eau là où c'est le plus nécessaire : dans la matrice intercellulaire du tissu conjonctif, contribuant ainsi à maintenir l'élasticité de la peau.

Le grand avantage des cosmétiques moléculaires est qu'ils permettent la diffusion efficace de plusieurs principes actifs sans surcharger la peau, sans obstruer les pores, sans laisser de résidu gras, sans effet masque, sans irritation et sans sensation de tiraillement ou d'inconfort.

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Mythe n° 12 : « Les acides, tels que la vitamine C (acide L-ascorbique) et la vitamine A (rétinol), ne conviennent pas aux peaux sensibles . »

Faux. Du moins, catégoriquement.

Car il existe une nuance essentielle dans la façon dont cette affirmation est formulée, et la voici : les produits à base de vitamine C et de rétinol appropriés , dans les bonnes proportions et en suivant un protocole de tolérance prudent et personnalisé , peuvent effectivement être indiqués pour les peaux sensibles.

Il est important de comprendre que la sensibilité cutanée n'est pas un problème épidermique. C'est un problème qui peut être traité. La vitamine C est un antioxydant efficace qui renforce l'efficacité des protections solaires topiques. La vitamine A , quant à elle, contribue à la réparation cellulaire, améliorant ainsi le fonctionnement de la peau et renforçant la barrière cutanée. Un bon fonctionnement cellulaire permet d'obtenir une peau normale.

Ainsi, les deux peuvent convenir aux peaux sensibles ou réactives ; l'essentiel est d'être prudent et de demander conseil à des professionnels qui détermineront les produits et protocoles appropriés.

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Mythe 13 : « Vous devriez changer fréquemment de crèmes car la peau s'y habitue et elles cessent d'être efficaces . »

Si les ingrédients actifs sont bien adaptés aux besoins de votre peau, ils continueront à fonctionner parfaitement tant que ces besoins resteront inchangés ; et il n'est pas nécessaire de les remplacer par d'autres.

La situation change complètement lorsque l'exposome évolue, engendrant de nouveaux besoins auxquels nous devons répondre. La peau est un organe vivant et dynamique ; ce sont son adaptation et sa réaction à l'environnement qui dictent les pratiques cosmétiques, et non l'inverse.

Mythe n° 14 : « Vous savez qu’une crème est bonne parce que vous voyez des résultats immédiatement . »

La cosmétique moléculaire repose sur la recherche des processus biologiques responsables du vieillissement afin d'en imiter les mécanismes. Ceci permet la création de composés biomimétiques qui activent nos propres ressources métaboliques, stimulant celles qui ralentissent avec l'âge et permettant d'obtenir des résultats fiables et durables.

Ce processus prend du temps et ne peut être forcé. À titre de référence, il convient d'évaluer l'efficacité d'un produit cosmétique une fois le cycle de renouvellement cellulaire, qui a lieu environ tous les 28 jours, terminé.

Bien entendu, le cas serait très différent si un nouveau produit cosmétique provoquait une réaction indésirable visible et inattendue (une irritation modérée est à prévoir au début du protocole de tolérance au rétinol), auquel cas il faudrait immédiatement interrompre son utilisation.

Mythe n° 15 : « Toutes les crèmes doivent être de la même marque »

Non : vous devez utiliser les ingrédients cosmétiques dont votre peau a besoin pour bien fonctionner. Ils peuvent appartenir ou non à la même marque. La « fidélité à la marque » est une stratégie marketing qui repose sur l’idée que les produits d’une même marque se complètent pour une efficacité maximale lorsqu’ils sont utilisés ensemble. Mais c’est un leurre.

En réalité, lorsqu'on s'en remet à des professionnels, ce n'est généralement pas le cas. D'abord, parce qu'un traitement personnalisé cible les besoins spécifiques de chaque type de peau. Ensuite, parce que très peu de marques de cosmétiques excellent dans l'ensemble de leurs produits. En général, chacune se distingue par une gamme particulière ou se spécialise dans une famille d'actifs spécifique. Et c'est très bien ainsi car, avec les bons conseils, on peut profiter du meilleur de chaque produit.

Mythe n° 16 : « Vous n’avez pas vraiment besoin d’une crème de nuit »

Même si l'expression « crème de nuit » est un peu désuète, il est judicieux de profiter du cycle nocturne de réparation et de régénération de la peau pour tirer le meilleur parti de certains ingrédients actifs, tels que le rétinol ou les peptides, qui agissent avec une efficacité maximale dans ces conditions.

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Mythe n° 17 : « Les pores se ferment par temps froid et s’ouvrent par temps chaud . »

Les pores, orifices des follicules pileux et des glandes sébacées, sont toujours ouverts. Malheureusement, leur taille est déterminée génétiquement et reste fixe. Au pire, elle augmente légèrement avec l'âge en raison de la perte d'élasticité de la peau. C'est tout.

Concernant la température, ses variations influent sur la tension de la peau environnante, et non sur la taille du pore lui-même. La chaleur ne facilite pas le nettoyage des pores. Il s'agit là d'un mythe intergénérationnel profondément ancré, mais heureusement, l'utilisation de la vapeur comme étape préliminaire au nettoyage du visage est considérée comme une mauvaise pratique et appartient au passé.

Ceci étant dit… ce que nous pouvons obtenir, c’est améliorer l’apparence des pores en minimisant leur visibilité. Comment ?

• Comme toujours, une bonne hygiène est essentielle. Un gommage doux favorisant le renouvellement de l'épiderme resserrera les pores et optimisera l'absorption des actifs appliqués ensuite.





• Parmi ces acides, l'acide salicylique (BHA) et l'acide glycolique (AHA) donnent les meilleurs résultats, favorisant un peeling biologique qui régule, dans une certaine mesure, la production de kératine péri-poreuse. Toutefois, il convient d'être très prudent lorsqu'on utilise des acides sans base. Un professionnel saura vous conseiller en toute sécurité sur l'ingrédient actif et son dosage les mieux adaptés à votre peau.





• Et si la protection solaire est un sujet récurrent, elle l'est d'autant plus lorsqu'on aborde la question des acides. Car on ne souhaite pas y ajouter des coups de soleil ou une hyperpigmentation, n'est-ce pas ?

Mythe n° 18 : « Les meilleurs cosmétiques sont coréens »

Faux. Du moins pour les Occidentaux. L'exposome cutané asiatique est très différent de l'exposome occidental, et leurs préoccupations le seront donc également.

Il est vrai que les cosmétiques sud-coréens ont été accueillis avec enthousiasme dans cette partie du monde. Leur succès tient à leur prix abordable et à leurs emballages incroyablement attrayants. Colorés et originaux, ces produits invitent à l'expérimentation et au jeu. Leurs formules sont elles aussi conçues pour un impact visuel fort, souvent avec un seul ingrédient actif et toujours à base de silicone, ce qui favorise une sensation de légèreté et d'application facile, mais offre peu de bénéfices réels. Bien sûr, certaines marques de cosmétiques coréennes s'écartent de cette tendance générale, mais ce ne sont pas celles qui sont distribuées en grande quantité en Occident. Elles sont en effet formulées dans des laboratoires japonais, où les normes réglementaires et de qualité sont comparables à celles de l'Europe.

Mythe n° 19 : « Il vaut mieux utiliser un savon antibactérien pour se laver les mains . »

Comme nous l'avons déjà expliqué dans l'article « La meilleure routine pour prendre soin de ses mains », une fois de plus, l'approche la moins agressive est la bonne.

D'une part, la présence de bactéries sur notre peau est saine et parfaitement normale ; d'autre part, l'utilisation excessive de savon antibactérien pourrait entraîner la prolifération de bactéries multirésistantes.

En revanche, l'utilisation fréquente de savon antibactérien est inutile et nocive. Elle ne fait que détruire le film hydrolipidique qui recouvre l'épiderme, notre barrière cutanée, et nous rend plus vulnérables aux irritations, aux dermatites de contact et aux infections.

La COVID-19 est causée par un virus, et non par une bactérie. Une bonne hygiène passe par un lavage minutieux des mains, sans utiliser de détergents agressifs ni d'eau chaude.

Mythe 20 : « Si les ingrédients de deux produits sont les mêmes, alors ils sont identiques . »

Deux produits peuvent sembler presque identiques si l'on se fie à leur liste INCI, mais ce qui compte vraiment lors de l'évaluation de chaque ingrédient actif, c'est :

• a) sa qualité,





• b) la proportion utilisée, qui doit être la proportion maximale recommandée pour atteindre son objectif; et





• c) son mode d'administration, c'est-à-dire l'utilisation d'une technologie qui le rend plus efficace, par exemple son poids moléculaire. Un poids moléculaire plus faible lui permettra de pénétrer les couches profondes de la peau, tandis qu'un poids moléculaire élevé le maintiendra en surface, n'offrant que des résultats externes sans capacité régénératrice.

En réalité, deux produits ayant le même ingrédient actif comme premier ingrédient, l'acide hyaluronique par exemple, seront très probablement parfaitement différents.

Mythe n° 21 : « En cosmétique, l’ordre des facteurs n’altère pas le produit . »

De même que les cosmétiques moléculaires permettent à un produit cosmétique non seulement de lutter simultanément contre plusieurs problèmes, mais aussi de renforcer la synergie entre ses composants, augmentant ainsi leur efficacité individuelle et combinée, d'autres ingrédients actifs perdent en efficacité lorsqu'ils sont associés. Les incompatibilités les plus connues sont :

• Vitamine C (acide L-ascorbique) + Niacinamide (nicotinamide, vitamine PP, vitamine B3). La vitamine C, appliquée localement, est plus stable lorsqu'elle est associée à une huile. La niacinamide, dont le pH est trop acide et incompatible avec la vitamine C, est soluble dans l'eau. Leur association n'est pas nocive en soi ; leur efficacité est simplement réduite. Les antioxydants qui s'associent idéalement à la vitamine C sont d'autres composés bénéfiques, notamment la vitamine E (alpha-tocophérol) et l'acide férulique, mais aussi le resvératrol et le pycnogène.





• L'association de rétinol et d'autres AHA peut s'avérer nocive en raison de son caractère agressif. Il est possible d'utiliser les deux produits en alternance, une fois la tolérance établie, mais il est fortement conseillé de suivre les recommandations d'un professionnel qualifié.

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Mythe n° 22 : « Les cosmétiques ont besoin de parfum pour sentir bon . »

Les parfums, qu'ils soient naturels ou synthétiques, sont tous irritants et n'offrent aucun avantage, seulement des risques. Il est tout à fait différent qu'un cosmétique ait un parfum agréable grâce à l'un de ses ingrédients. Autrement, il ne devrait rien sentir.

Mythe n° 23 : « Les produits chimiques sont mauvais »

Tout dans la vie est chimie. Nous sommes chimie. Chaque produit cosmétique, même naturel et bio, est fabriqué et formulé en laboratoire dans le respect des normes de sécurité les plus strictes. Le terme « sans produits chimiques » est impossible, absurde et trompeur. La chimiophobie est dénuée de sens.

Mythe n° 24 : « Les actifs nouvellement créés ou découverts sont les meilleurs . »

Pas nécessairement. La science progresse, et chaque nouveauté dans le monde des cosmétiques est la bienvenue. Cela ne signifie pas pour autant que nous devions cesser de miser sur les ingrédients actifs éprouvés qui continuent de jouer leur rôle et qui, dans bien des cas, restent irremplaçables.

Mythe n° 25 : « Il est bon de se reposer quelques jours et de laisser sa peau respirer . »

Réduire temporairement l'utilisation de vos produits cosmétiques ne pose aucun problème, mais vous ne devez pas négliger votre hygiène ni interrompre vos traitements en cours. Dans notre article « Jeûne cutané », nous avons déjà détaillé les précautions de base :

• Ne négligez pas votre routine d'hygiène, matin et soir. Votre peau a toujours besoin d'un nettoyage doux avec les produits adaptés.





• N'omettez pas une exfoliation douce hebdomadaire. Le renouvellement de l'épiderme se poursuit naturellement.





• N’oubliez pas d’offrir au contour des yeux les soins quotidiens dont il a besoin, grâce à des produits spécialement conçus pour cette zone si fragile.





• N’interrompez pas votre traitement contre l’acné. Un arrêt brutal des principes actifs utilisés en prévention et en traitement entraînera des poussées et une aggravation de votre état.





• Ne pas interrompre un traitement pour quelque autre affection cutanée que ce soit.





• Ne cessez pas le traitement à la vitamine A. Comme nous l'avons déjà vu, le protocole d'adaptation au rétinol est prudent : il est lent et progressif afin de développer une tolérance. Si vous arrêtez brutalement la prise de rétinol, tous les progrès réalisés auront été vains et vous devrez recommencer le protocole depuis le début lorsque vous le reprendrez.





• N'oubliez jamais la crème solaire. Jamais. Dans notre article « Cosmétiques solaires », nous expliquons en détail pourquoi la protection solaire est essentielle 365 jours par an. C'est d'autant plus vrai si l'on néglige également d'hydrater et d'apporter à sa peau l'hydratation et les antioxydants nécessaires à sa protection et à sa nutrition.

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Mythe n° 26 : « Les cosmétiques faits maison sont plus sûrs »

Certains ingrédients que l'on trouve dans nos placards ou notre réfrigérateur, comme l'huile d'olive ou de coco, peuvent avoir des usages domestiques sans danger, par exemple pour soigner les cuticules ou hydrater les cheveux longs. En revanche, d'autres, comme le jus de citron ou le bicarbonate de soude, sont moins sûrs et doivent être utilisés avec précaution. De même, mélanger des produits alimentaires pour confectionner des masques pour le visage, par exemple, peut entraîner des infections dues à la fermentation ou à une mauvaise conservation des ingrédients.

Mythe n° 27 : « Les ingrédients naturels ne provoquent pas d’irritation »

Les ingrédients naturels, qui offrent d'innombrables bienfaits à notre peau, doivent être formulés correctement pour garantir une utilisation sans danger. Par exemple, les huiles essentielles sont une merveille de la nature, mais leur utilisation « pure », sans dilution ni formulation appropriée, peut entraîner de graves irritations et une photosensibilité.

Mythe n° 28 : « Si un produit est hypoallergénique, il est sans danger pour les peaux sensibles . »

Tout d'abord, l'Union européenne souffre d'une lacune législative regrettable concernant la réglementation de certains termes, comme « hypoallergénique ». Il n'existe aucun contrôle. N'importe qui peut l'ajouter à son étiquette, et l'on présume simplement qu'il y a un risque moindre de réaction allergique, sans aucune garantie que le produit ne contienne pas de substances allergènes. C'est la loterie, en somme.

Pour vous assurer qu'un produit est sans danger, il est conseillé de lire attentivement sa liste d'ingrédients et d'éviter, dans un premier temps, ceux contenant des toxines, des parfums, des parabènes, des phtalates, des sulfates, des huiles minérales et de l'oxybenzone. Cependant, le système INCI (Nomenclature internationale des ingrédients cosmétiques) peut s'avérer complexe pour les non-initiés. Chez Beldon Beauty, nous recommandons toujours de consulter un professionnel afin de garantir que votre peau reçoive uniquement des produits adaptés.

LE JEÛNE, LA MOINS EST LA BEAUTÉ

Mythe 29 : « Dans le monde des cosmétiques biologiques, les labels comme Ecocert sont totalement fiables . »

Faux. Le vide juridique au sein de l'Union européenne concernant l'étiquetage avec des termes tels que « hypoallergénique » s'étend aux cosmétiques naturels et biologiques, qui sont couverts par le règlement 1223/2009 relatif aux cosmétiques en général.

Ce manque est comblé par des entreprises privées dont l'objectif est d'offrir certaines garanties. Le problème est que ces garanties sont aléatoires, non réglementées et fonctionnent selon des règles non standardisées. De plus, elles s'achètent. Autrement dit, que les exigences soient remplies ou non, ces certifications ont un prix, et celui qui les paie les obtient.

Le mythe qui entoure les cosmétiques traditionnels par rapport aux cosmétiques naturels, biologiques et végétaliens est un sujet fascinant, mais si vaste qu'il mérite un chapitre à lui seul. Nous les abordons tous ici .

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